Обновление: 28.04.2012 в 11:29
Подпишись на RSS

Введите Ваш e-mail адрес :

Гипермаркет портативной техники                     Стильные Угги в Киеве

Логотип Ростелекома официально признан ухом

11 Февраль 2012 · Компании и рынки

  Ведущий оператор российских коммуникаций ОАО «Ростелеком» в сентябре 2011 года представил новый корпоративный логотип. На создание оранжево-синей завитушки, напоминающей ухо человека, компания потратила 12 миллионов рублей. Теперь крупнейший игрок рынка дальней связи России принял решение защитить собственный бренд и вместе с этим донести до непонятливых смысл фирменного символа. Для этого «Ростелеком» подал в Роспатент [...]


Итальянский производитель гоночных мотоциклов Ducati может пополнить брендовый портфель Volkswagen

17 Март 2012 · Компании и рынки

  Итальянская марка мотоциклов Ducati, принадлежащая инвестиционной компании Investindustrial Holdings, возможно, уже в ближайшее время пополнит портфель брендов немецкого концерна Volkswagen. Премиальной марке германского производителя автомобилей — Audi — удалось реализовать преимущественное право на приобретение компании Ducati, — сообщает Bloomberg. В настоящее время стороны прорабатывают детали предстоящей сделки, которая оценивается в 850 миллионов евро. По [...]


Битвы брендов

Присоединяйтесь к обсуждению

Метки

Метки записей
Записи с меткой "Истории успешных"

В Дубае начал работу самый большой аэропорт в мире

Опубликовал 15 Июль 2010 в рубрике Концепт-подиум. Комментарии: 0

Самые высокие здания построены в Дубае, там же планируется построить самый высокий мост к 2012 году, так, что совсем не удивительно, что самый большой аэропорт «Аль-Мактум» открылся именно тут.

Пока аэропорт открыт лишь для грузовых перевозок, а пассажиров он начнет принимать в марте 2011 года. «Аль-Мактум», названный в честь правящей семьи в ОАЭ, будет иметь пять взлетно-посадочных полос, четыре терминала, один из которых — грузовой, способный обработать до 12 млн. тонн груза в год. Три терминала для пассажиров смогут разместить около 160 млн. человек в год.

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 1% [?]

Далее

Бикини.Сексуальный взрыв

Опубликовал 14 Август 2009 в рубрике Истории успешных. Комментарии: 0

5 июля 1946 г. присутствовавшие на парижском Fashion show журналисты, представители шоу-бизнеса и индустрии моды стали свидетелями сенсационного события. В этот день в центре Парижа проходила демонстрация купального наряда, названного в честь вулканического острова западной половины Тихого океана. В декабре 1945 г. согласно директиве президента США Гарри Трумэна, в районе двух атоллов Бикини(Bikini) и Эниветок (Eniwetok), расположенных в архипелаге Маршалловых островов, проводились испытания ядерного оружия. Начиная с 25 июля 1946-го по 1958-ой г.г., в этой островной части Микронезии было взорвано 64 атомные бомбы.

Именно на заре атомного века танцовщица из заведения «Казино де Пари» Мишлен Бернарди, облачившись в купальник из небольших лоскутов ткани, продефилировала вдоль бассейна Молинар, вызывая шок и возбуждение у сотен приглашенных участников Fashion show. Присутствовавшие на показе американские корреспонденты, были вынуждены констатировать: эпатирующая новинка развеяла в пух и прах все привычные запреты, но вряд ли подойдет для американских женщин. Суровый вердикт заокеанских зрителей подкреплял тот факт, что рекламировать мини-купальник отказались даже профессиональные французские манекенщицы. И тем ни менее уже через год модные купальники, максимально обнажившие анатомические прелести прекрасной половины, буквально заполонили престижные пляжи в Сен-Тропе и на итальянской Ривьере. После 1956 г. когда мода выглядеть сексуально стала повсеместной, швейные фабрики едва справлялись с огромным количеством заказов на пошив бикини самых разнообразных кроев и расцветок.


Пляжная революция

В XVIII столетии с появлением первых курортов купальная одежда для женщин имела весьма целомудренный вид и скрывала  под собой большую часть прекрасных форм. В XIX веке пуританские законы постепенно стали более лояльными, однако компактные модели купальников разрешалось носить исключительно физкультурницам, занятым водными видами спорта.

В тоже время известная ученым, так называемая Миноанская стена свидетельствует об использовании плавательных женских костюмов еще в 1600 году до нашей эры. Некоторые из рисунков того времени изображали женщин в одежде, которая напоминала современный купальник бикини. На греческих надгробных вазах и на римских мозаиках 300-го года также можно увидеть облаченных в прообразах бикини изображения женщин, выполняющих физические упражнения со снарядами типа гантелей и художественно-гимнастических предметов(обручей и лент). Интересные свидетельства использования женской спортивной формы, найденные в гимнасиуме старинной сицилийской виллы под наслоениями настенной живописи сохранились и в рисунке восьми римских гимнасток. Нижняя часть костюмов римлянок напоминала современные подгузники, а верхняя топ без бретелек в стиле «бандо»( фрнцз.bandeau –повязка).

Новая история женских спортивных купальников при этом началась в 1880 г. с появлением первого совместного купального костюма, который был похож на сшитые вместе блузу и шорты. В 1912 г. олимпийский спортивный комитет разрешил представительницам слабой половины участвовать в соревнованиях по плаванию и носить облегающую плавательную форму. Уже через год на фоне активизировавшегося движения эмансипации, уверенные в своем теле женщины одевали для пляжных развлечений купальники, скроенные по мужскому фасону. В 20-е годы модельеры представили полюбившим отдых на воде модницам первые раздельные модели купальников. Многомиллионная армия курортниц, наконец, избавилась от рукавов и длинных панталон, обеспечив мужчинам возможность любоваться стройными бедрами, коленками, икрами и прочими анатомическими прелестями. В качестве материалов для пошива купальников в то время использовали натуральные ткани – хлопок, ситец и трикотаж.

В 1921 г. для обеспечения более плотного прилегания костюма к телу в ткань купальных костюмов стали добавлять нити эластичного материала латекса. Примерно в тоже время известный дизайнер из Голливуда Мэбс изготовил первый купальник на основе сочетания латекса и шелка. Раньше такую смесь материалов применяли для изготовления поясов и корсетов.

Огромный вклад в дело популяризации открытых форм одежды для пляжного релакса в 1922 г. внесла законодательница французской моды Коко Шанель. В революционном движении в поддержку смелых минималистских решений пляжной моды в 1925 г. также выступала ее соотечественница певица Сюзи Солидор, демонстрируя на Лазурном берегу, облаченные в компактный костюм стройные бедра и роскошный бюст. В то время, управляемая моралистами полиция нещадно штрафовала нарушительниц эротического спокойствия, измеряя длину купальников и сравнивая ее с принятыми нормами. Специально для соблюдения приличий на популярных пляжах действовали  патрули. Впрочем, остановить революцию пляжной моды они были не в силах. В 30-ых годах даже советский трест «Мосбелье» уже предлагал достаточно широкий ассортимент дамских водных одежд. В моду вошли пляжные пижамы с яркими шелковыми вышивками, а спустя десятилетие бюсты под купальниками стали увеличивать с помощью накладок из губки и пластмассовых чашечек. После окончания второй мировой войны кутюрье Кристиан Диор представил новую линию новинок «New Look» с эластичными вставками,  утягивавшими талию. Новые модели вернули в моду позабытый после 20-ых, атлетический стиль.

Атомная энергия в спичечной коробке

Однажды авторитетное издание в области купальников «Sports Illustrated» сформулировало собственное толкование термина «BIKINI» как «два» bi (две части костюма), и «kini»( несколько квадратных сантиметров лайкры). Вероятно, изобретатели бикини в поисках свежих идей руководствовались соображениями экономии, ведь для пошива пляжного костюма «пуританского» фасона, который больше напоминал комбинезон, требовалось потратить два метра ткани. В 1943 г. из соображений тотальной экономии правительство США обязало представителей швейной промышленности сократить расходы тканей, идущих на пошив женской одежды как минимум на 10%. Стоит ли говорить, что изобретатели бикини Жак Хайм(Jacgues Heim) и Луи Реар(Louis Reard) справились с этими предписаниями на «отлично». Площадь купальника бикини в сравнении с его предшественниками уменьшились как минимум в четыре раза. Вместо двух метров ткани, на новый ультрамодный фасон бикини требовалось всего 50-70 сантиметра материала, а эффект от такой экономии получился буквально сногсшибательным.

Очевидно, инженер автомобильного концерна «Рено» Луи Реар был большим специалистом по части женской красоты, поскольку, предвидя будущий успех своего изобретения, назвал его в честь злополучного атолла Бикини. Залы модных подиумов при виде дефилирующих красоток, облаченных в мини-купальники, буквально взрывались аплодисментами, а мужчины, посещавшие модные курорты испытывали головокружительный приток  тестерона. В 1946 г. став наследником магазина нижнего белья, Реар имел возможность убедиться, что формы женской пляжной одежды безнадежно устарели, и сделал верную ставку, намереваясь расширить модельный ряд своей продукции в сторону открытости и эротичности. Несмотря на отказ фешн-див демонстрировать новинку для широкой публики, он все же нашел обладательниц прелестных форм, согласившихся участвовать в показах новой пляжной одежды, и организовал хорошую маркетинговую кампанию. Более того, решимость Луи Реара не поколебала реакция на новый вызывающий купальник со стороны католической церкви, с подачи которой женщинам запретили появляться в бикини в Итили, Испании, Франции и Португалии. После пяти лет пересудов и сомнений бикини стал столь же популярным дамским атрибутом, как пудра и губная помада.

В тоже время бывшему инженеру суждено было разделить славу первооткрывателя модного костюма для пляжа с другим дизайнером и новатором по части женской моды Жаком Хаймом. Летом 1946 г. Хайм придумал состоявший из двух частей купальный костюм и наладил продажи нового изделия в прибрежных магазинах Лазурного берега Канн. По странной прихоти Хайм нарек собственное детище «Атомом»,  усмотрев сходство между малой составной частью всего «живого и неживого» и миниатюрными размерами изделия.

Как бы то ни было, творение двух французских дизайнеров в 40-ых, 50-ых годах все же оставалось достаточно скромным в сравнении с современными вызывающими моделями. Нижняя часть бикини того времени полностью закрывала пупок,  а верхняя надежно скрывала от посторонних глаз бюст. Купальники украшали дополнительными концептуальными аксессуарами и конструкциями – небольшими пропеллерами, иглами дикобраза, вставками из шерсти и т.п. В  США продолжали выпускать цельнокроеные купальники (maillot) равно как и конструкции, состоявшие из нескольких элементов. Пляжные модели кроили через одно плечо (brigance) и нередко носили вместе со сборчатой юбкой. Некоторые из них напоминали короткую древнеримскую тунику – пеплос,  заколотую на плечах (cole de California). В 1949 г. особой популярностью пользовались прилегающие бюстгальтеры Шарля Ланга (Charles Langs), а в начале 50-ых появились конические бюстгальтеры с «чашечкой», придававшие носившим их дамам особую сексуальность.

Через десять лет стремительный прорыв в женской пляжной моде обеспечило революционное изобретение нового материала лайкры, представленного американским концерном Du Pont. Пляжная одежда вследствие этого стала необыкновенно эластичной и приобрела еще более привлекательный и чувственный вид.

Спорт плюс эротика

В 1956 г. революционное изобретение французских дизайнеров взяли на вооружение воротилы киноиндустрии, окончательно примирив сторонников благопристойных нравов с неизбежными последствиями сексуальной революции. Одна из самых ярких в истории представительниц высокой моды Парижа Бриджит Бардо стала примером для подражания после демонстрации картины режиссера Роже Вадима «И бог сотворил женщину».Дьявольски сексапильная Бриждит исполняла задуманные постановщиком сцены в белоснежной бикини. За год да выхода фильма кинодива, происходившая из добропорядочной буржуазной семьи, демонстрировала откровенные пляжные костюмы на страницах популярного журнала Elle. На американском континенте в конце 50-ых годов в движении раскрепощенных нравов и естественной красоты женского тела активно участвовали Мерлин Монро и Рита Хейворт. В 1963 г. звезда телеэкранов и подружка Джеймса Бонда актриса Урсула Андрес появилась перед миллионами зрителей, выходящей из морской пучины в стильном спортивном бикини с ножом, заткнутым за пояс.

Вместе с тем модельеры и дизайнеры не переставали удивлять публику еще более откровенными бикини. Минимизация пляжных нарядов привела к появлению еще более скандальных моделей топлесс, представленных гуру сексуальной одежды Руди Гернрейхом в 1964 г Новые концептуальные модели венского стилиста лишились верхней части купальника, предоставив поклонницам открытых форм возможность достичь наивысших высот сексапильности.

В 1974 г. дизайн бикини вновь эволюционировал в сторону минимализации путем усечения нижней части –  двух соединенных тонкими тесемочками треугольников. В результате миру была представлена сдвинутая на бедра модель бикини g-string, в которой задняя часть была заменена прямой узкой полоской ткани, максимально обнажившей ягодицы. Неудивительно, что для многих свидетелей трансформаций бикини появление вариантов топлесс и стринг казались последними уступками приличию. Впрочем, в то время достаточно популярным оставался и среднеусеченный крой купальных костюмов и традиционный крой в стиле «бра».

Еще одной сексуальной новацией купальников бикини в 70-ых годах стало изобретение моделей «танга». По заверениям создателей на изготовление конструктивной основы этих костюмов их вдохновила традиционная одежда амазонских индейцев Бразилии. В этих моделях задняя часть костюма имела очень высокий вырез, зрительно удлинявший ноги его обладательниц. Очевидно, в подтверждение правильности выбора дизайнеров в таких бикини в 1974 г. с удовольствием щеголяли загорелые купальщицы на пляжах Рио-Де-Жанейро. Несколько позже стилевая линейка мини-купальников пополнилась вариациями «танкини»(tankini), представлявших собой сочетание комбинированных деталей топа в манере «tank» и нижней части от разных видов бикини. Этот стиль пришелся по вкусу многим поклонницам пляжных новинок, поскольку служил альтернативой чрезмерной открытости. Кроме того, в 80-ых годах, когда производители начали широко использовать в своих изделиях лайкру стали заметны сдвиги моды бикини к атлетической спортивной концепции. Бикини постепенно перерождались из красивой части гардероба в функциональную и удобную вещь, которой можно воспользоваться для занятий спортом и посещений соляриев и бассейнов. В это время на рынке модных купальников можно было встретить модели, являвшиеся своего рода интерпретацией вариантов купальников 20-ых, 30-ых годов. Компания Montana выпускала спортивные закрытые купальники x-back с открытой спиной и асимметричными лямками крест-накрест, а Ferre популяризировала варианты jams – мужские свободные шорты до колена для занятий серфингом. Повторение модных тенденций прошлого было также замечено в 90-ых и 2000-ых годах. В 1996 г. в моду вновь вернулись закрытые купальники, в 1997 – boy-shorts,  представлявшие женскую полуспортивную пару из шорт и майки. В 1998 г. нижнюю часть стринг-бикини заменили двусмысленные трусы танга, опущенные на линию бедер.

Тенденции уменьшения количества расходуемой на изделие ткани, задуманные еще создателями бикини, продолжали свое развитие и в течение последних пятнадцати лет. Модели компактных купальников эволюционировали подобно конструкциям матрешки — рогатка(slingshot), затем мини, слезинка(teardrop), минимини, микро и, наконец, минимикро. Кроме того, модельный ряд пополнился новой концепцией, повторявшей идею топлесс, вариацией «монокини»(monokini), также имеющей только нижнюю часть костюма.

Преображения самого волнующего пляжного атрибута по сей день продолжают следовать за достижениями сексуальной революции и новыми проявлениями эротизма. Предметы пляжного гардероба во все времена подчеркивали красоту женского тела, поэтому интерес к купальным костюмам вряд ли угаснет, по крайней мере, еще в течение ближайших полутора веков.

автор: Сергей Покровский

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 27% [?]

Далее

Дыхание ветра

Опубликовал 24 Июль 2009 в рубрике Истории успешных. Комментарии: 0

В  прошлом технологии ухода за волосами были не только неприятными и неудобными, но и весьма опасными.

Неудивительно, что идея использования специального устройства для быстрой сушки волос (фена) принадлежит особенно проворным в таких делах европейцам. Кто же еще так трепетно относится к моде и собственной внешности, как не изысканные, утонченные француженки, темпераментные итальянки, светские уроженки Туманного Альбиона и другие ценительницы искусства причесок и макияжа. Почему же тогда первая модель аппарата для сушки волос впервые была представлена в 1900 году в Германии? Наверное, потому, что германцы на то время были лучше подкованы технически и решили облегчить жизнь абсолютно всем обладательницам роскошных локонов, как в собственном государстве, так и за его пределами. Впрочем, обо всем по порядку…

На самом деле, прообраз столь привычных для многих женщин устройств для сушки волос мало, чем напоминал компактные и удобные современные фены. Детище конструкторского бюро дортмудской компании «Санитас» скорее походило на большую садовую лейку, с одной стороны которой крепилась стальная труба, а с другой – деревянная ручка. В недрах этого громоздкого металлического сосуда помещался небольшой двигатель внутреннего сгорания, который нагревал стальную спираль и приводил в действие установленный на внутреннем конце трубы пропеллер. Таким образом, пользователи этого чуда техники получали на другом открытом конце трубы поток горячего воздуха с температурой порядка 90 градусов Цельсия. Весил такой аппарат около двух килограмм, а его цена составляла весьма внушительную по тем временам сумму – целых 39 марок. Знакомое многим современникам название «фен» изобретению дортмудских новаторов при этом досталось в честь сухого и теплого воздуха, дующего с гор в долину. Более поздние модификации чудо-аппарата носили и другие названия «Бриз» и «Лорелея», однако в толковом словаре немецкого языка, начиная с тридцатых годов, именно слово фен стало означать особый вид бытового прибора, наряду с принятым ранее названием привычного явления природы. Впоследствии с развитием технологий, в частности совершенствованием электродвигателей стали появляться более компактные и функциональные устройства, которые нашли широкое применение как в парикмахерских и салонах красоты, так и в быту.

Красота требует жертв

Не трудно вообразить на какие жертвы приходилось идти модницам из далекого прошлого, ведь их прически представляли собой настоящие инженерные сооружения, в которых в качестве обязательных элементов конструкции использовали слоновую кость, драгоценные камни и даже дерево. В Древнем Египте, несмотря на невыносимую жару, в особых случаях дамам предписывалось носить тяжелые парики, украшенные золотым орнаментом, оригинальным плетением и костяными заколками. В Древней Греции в волосы вплетали живые цветы, после чего прически посыпали золотой пудрой и украшали диадемами. Прекрасные римлянки подкручивали локоны нагретыми щипцами и вили из волос собственных рабов шиньоны и парики – такую конструкцию приходилось укреплять на голове при помощи проволочного каркаса. На Востоке, в Японии и Китае женщины и мужчины заплетали косы, поливали их специальным лаком и стягивали локоны в пучок или конский хвост. Что касается коренных аборигенок американского континента, то там в ход шли птичьи перья, деревянные прутья и холщевые ленточки. Стоит ли упоминать о головных уборах, для ношения которых дамам тех далеких времен приходилось пользоваться услугами рабов и лакеев.

Как бы то ни было, особенно тяжелые испытания для представительниц слабого пола выпали в период Ренессанса в 15 веке – на заре новой эпохи пышных нарядов и красочных убранств. В стремлении обесцветить собственные волосы и придать им нужный оттенок красавицы битыми часами просиживали под лучами палящего солнца, посыпали волосы мелко молотым рисом и мукой. Стараясь подражать изысканным придворным леди во времена правления главной законодательницы «модных трендов» XVI века, английской королевы Елизаветы, обзаводились рыжими париками и дефицитной пудрой. При этом основы парикмахерского искусства, в том понимании, как это видится многим современникам, были заложены еще в Древнем Египте. Виртуозно владея этим искусством, египетские мастера-парикмахеры красили женские волосы хной, обесцвечивали их при помощи специальных растительных растворов и применяли завивку волос на специальных железных и бронзовых стержнях «каламисах». Уже тогда египетские кудесники умели красить волосы, как целиком, так и отдельными прядями, накручивать и сплетать их в соответствии с модой, используя при этом серебряные и золотые налобные обручи, диадемы, ленты и цветы.

Железная палочка Марселя

К концу XVIII века стремление к чрезмерной пышности достигло своего апогея. На дамских головках из их собственных волос сооружали корабли, башни и даже корзины с фруктами. Чтобы овладеть мастерством будущие мастера-парикмахеры обучались в специальных академиях парикмахерского искусства.

Своего рода техническим прорывом в этой области, стали два изобретения, которые с интервалом в 12 лет подарили миру француз Марсель и немец Несслер. Новшество Марселя, представленное на суд модниц в 1882 году представляло собой специальные щипцы для горячей завивки, а Несслер в 1904 году предложил технологию завивки, которая могла держаться до полугода и получила название «перманент». Последнему известному и теперь изобретению прочно закрепиться на женских головках удалось лишь спустя два десятилетия, в то время когда временно вернувшаяся из прошлого мода на парики, вновь уступила место натуральной прическе. Тем ни менее именно Несслер первым в мире применил специальные химические препараты и раствор аммония для фиксации волос, позволивший носить подкрученные локоны несколько месяцев к ряду. В 1905-1906 годах перманентная завивка стала популярной в Лондоне, в 1907 году методика Несслера уже использовалась в Париже, а год спустя ей пользовались красавицы итальянки. В 1919 году методику Несслера значительно усовершенствовал Гастон Будон, представив прибор, который  нагревал смазанные специальным раствором локоны с помощью гибких, наполненных горячим паром трубок. В 1926 году бигуди стали нагревать электричеством, годом спустя их заменили железными стержнями, а в 1936 году появились первые беспроводные приборы, температуру нагрева которых можно было регулировать. Следуя за модными устремлениями европейцев, в 1939 году в США была разработана методика холодной завивки. После 1952 года парикмахеры взяли на вооружение еще одну комбинированную методику завивки, используя специальные препараты с различными свойствами. Плойки и так называемые утюги для волос в тоже время, уже нагревались электричеством, постепенно приобретая более компактные формы и дополнительные функции. Угловатые, неуклюжие приборы сменили портативные, наборные конструкции, которые без труда можно было уместить в дорожной сумке. Сегодня современные плойки нередко комплектуются дополнительными насадками, среди которых специальные щетки для расчесывания, укладки волос и массажа кожи головы. Кроме того, нагревательные элементы нередко имеют специальные гофрированные накладки, позволяющие придавать локонам особые, оригинальные формы завивки.

автор:Сергей Покровский

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 8% [?]

Далее

Внедорожники с репутацией. Как знаменитые ботинки стали культом

Опубликовал 24 Июль 2009 в рубрике Истории успешных. Комментарии: 0

Легендарная обувь Dr. Martens, наряду с джинсами Levi’s стала ультрамодным атрибутом многих неформальных молодежных субкультур. Удивительно, что восторженные отклики молодежных течений вызвали неизменные свойства классики – практичность и надежность, к которым производители добавили несколько оригинальных элементов стиля.

В 1987 году музыканты из американского города Нью-Брансвик, штат Нью-Джерси создали панк-группу «The Bouncing Souls»(пружинящие или воздушные души). Имя нового предприятия рокеры позаимствовали из рекламы знаменитой культовой обуви Dr. Martens – лозунга With Bouncing Soles(подошвы с воздушной прослойкой) заменив при этом слово sole (подошва) на soul (душа). Увлекшись лингвистическими играми с рекламной идеей производителей обуви, музыканты удивительно точно выразили переломные настроения минувших 60-ых.

На воздушной подушке

Как правило, изобретатели культовых вещей  преследуют достаточно приземленные цели, совершенно не задумываясь о маркетинговой стратегии, будущей славе и конечном потребителе. Практическая сторона дела в суровые военные времена также интересовала и молодого немецкого доктора Клауса Маертенса, который однажды  пострадал от некачественной форменной обуви вермахта. Весной 1945 года во время  лыжной прогулки по отрогам Баварских Альп экипированный в утепленный комбинезон и ботинки с высоким берцем немецкий военврач, во время одного из спусков сломал лодыжку. Вызывая болезненные ощущения, закованная в гипс нога постоянно напоминала о себе, заставляя фронтового лекаря  размышлять о причинах этого досадного случая. В результате, хорошо разбирающийся в анатомии Клаус Маертенс сделал вывод, что виной всему стали слишком жесткие берцы форменных ботинок, неспособные амортизировать большие нагрузки на ноги. При этом у доктора постепенно созрела бизнес-идея – разработать качественные и прочные ботинки с ортопедическими, комфортными для ног свойствами. Относительно легко пережив падение Третьего рейха, равно как и собственное падение на заснеженном альпийском склоне, отставной доктор спустя два месяца после окончания войны принялся за дело, буквально на коленке смастерив первый прототип прочных «ортопедов». Причем для своей пилотной разработки  Маертенс использовал приобретенные по случаю у соседа-сапожника лоскуты кожи и наполненную пузырьками воздуха мягкую резину, которая обеспечивала амортизирующий эффект при ходьбе.

Первая пара ботинок  доктора-обувщика имела весьма непрезентабельный вид, поэтому ни о каком коммерческом успехе речи быть не могло. Реализовать задуманное пытливому естествоиспытателю помог инженер-механик Герберт Функ, с которым Маертенс ранее приятельствовал в Мюнхенском университете. Поскольку компаньон был уроженцем Люксембурга,  он мог вести операции купли-продажи вопреки действующим в послевоенной Германии торговым ограничениям. После обдумывания будущей стратегии в 1947 году Маертенс и Функ развернули небольшой бизнес по производству подошв в городе Зеесгаупт неподалеку от Мюнхена. Окрыленные новыми идеями, предприниматели  обнаружили неисчерпаемый  источник недорогой резины для подметок – тонны списанных шасси самолетов  Luftwaffe, которые подлежали уничтожению. Кроме того, в ход пошли также ставшие ненужными по предписаниям властей демилитаризованной Германии части армейского обмундирования: погоны для изготовления стелек и кожаные брюки офицерской униформы для производства верха ботинок.

Благодатная почва для бизнеса и удобные для ног технологии вскоре принесли долгожданные плоды. Причем практичность и удобство ботинок Маертенса первыми по достоинству оценили женщины старше 40 лет, которым в те смутные времена приходилось много трудиться, восстанавливая уничтоженное войной хозяйство. Как бы то ни было, накопив достаточно средств, Маертенс с Функом в 1952 году наладили массовое производство обуви на собственной фабрике в Мюнхене. Как минимум 80% продукции под брендом доктора-изобретателя расходилась среди трудолюбивых овдовевших домохозяек и работниц промышленных предприятий, а выпускаемые компаньонами модели ботинок и сапог в 1959 году попали на страницы международных обувных каталогов.

Английский след

Несмотря на успешное начинание на родине изобретателя, настоящую славу ботинки от Доктора Маертенса обрели на британской земле, где обувная индустрия была хорошо развита, а производители активно искали новые способы привлечения покупателей. Поэтому, едва появившись в популярном английском каталоге изделий из кожи и обуви «Shoe & Leather News» в конце 60-ых, разработки немцев привлекли внимание известной обувнодельческой компании англичан R. Griggs & Co. Намериваясь превзойти  прихвативших большую часть рынка конкурентов «Tuf Boots», управляющий семейного бизнеса R.Griggs & Co Билл Григгс предложил Маертенсу продать лицензию на производство мягких воздушных подошв, а, получив согласие, принялся за изготовление моделей по новой технологии.

В классические формы ботинок английские промышленники внесли несколько собственных дизайнерских новаций – придали мыскам обуви более округлую форму, несколько приподняли бока и прошили изделие по канту крепкой желтой ниткой. Кроме того, технологи и дизайнеры R.Griggs & Co снабдили воздушную подошву неглубокими протекторами, затемнили ее по краям и вставили в носок металлический стакан, чтобы обувь держала форму. С тех пор придуманные новыми обладателями бренда усовершенствования наряду с пружинящей подошвой немецкого доктора стали отличительными чертами легендарных ботинок, причем их название для благозвучия переиначили на английский манер, убрав лишнюю режущую слух букву «Е».

1 апреля 1960 года посетители британских обувных магазинов увидели на полках неожиданный сюрприз – высокие вишневые ботинки из мягкой кожи с пружинящей подошвой и восемью отверстиями для шнурков. Новая модель, получившая согласно дате выпуска маркировку 1460(01.04.60) сопровождалась надписью «Air Wair» –  специально придуманным названием для подошвы, которая была выведена почерком Григгса на пришитой к заднику петельке. При этом пара «мартенсов» продавалась всего за два фута стерлингов. Маркетинговая стратегия Билла Григгса была направлена главным образом на граждан с небольшим достатком, ведь изначально семейный бизнес R.Griggs & Co специализировался на выпуске обуви для рабочих и военных. Интересно, что именно это обстоятельство вскоре обрело политический контекст – ботинки доктора Маертенса стали выражать солидарность потребностям рабочего класса. Первым владельцем практичной обуви, применившим обувь как политический знак, стал член парламента от социалистической партии Тони Бен, отстаивавший в законодательном собрании интересы рабочих профсоюзов. В это же время новую удобную модель обуви также с удовольствием носили полицейские, почтальоны и мелкие служащие. Мнение поклонников «ортопедов» немецкого доктора даже разделила британская пресса, заявив, что до момента появления ботинок Dr.Martens еще никто и никогда не предлагал рабочему человеку по-настоящему удобных ботинок. Кроме того, классические Docs стали отличительным знаковым элементом клубной экипировки молодежных течений самого разного толка, начиная от скинхедов и заканчивая футбольными болельщиками и солидарными с угнетенным классом рабочих студентами.

Классика формы

В начале 70-ых годов идеологические объединения молодежи будоражили свежие веяния, по стечении обстоятельств совпавшие с появлением алюминиевой пивной банки, противозачаточных таблеток и раскрепощенных взглядов на межполовые отношения. Концепцию элемента клубных аксессуаров в новой тюнингованной классике ботинок первыми усмотрели так называемые моды(mods) – представители молодежной субкультуры, предпочитавшие эпатажные элементы одежды и развязный стиль общения. В 1964 году из этого течения выделилось несколько разнящихся по идеологии групп: направление «Hard Mods», представители которого носили короткие стрижки с бакенбардами, провокационную одежду и красные ботинки Dr.Martens и скинхеды, избравшие стиль  «Proletariers» или «Every-Day-Workers». Исповедуя солидарные взгляды с рабочим классом, первые группы скинхедов  вовсе не были воинствующими «беспредельщиками», а напоминали своего рода народных дружинников, которые отстаивали честь угнетенных и бесправных рабочих. Представители этого течения с особой тщательностью ухаживали за своими «доками», регулярно полируя их до блеска и натирая свои вишневые ботинки черным кремом для лучшей узнаваемости. Часто шнурки ботинок красили и оставляли незавязанными, а на верхах иногда рисовали логотипы популярных музыкальных групп и записывали на них автографы музыкантов. Девушки в свою очередь находили подходящее сочетание одежды и обуви Dr.Martens с сетчатыми колготками или чулками и стрижкой «feather cut» (перья).

После 1972 года от скинхедов откололось еще одна ветвь Suedeheads («замшевая голова»), а позже особенно свирепствовавшие и отличавшиеся жестокостью группы стали заниматься провокаторской деятельностью и бандитизмом. Для избравших преступную стезю молодых людей знаменитые ботинки стали своего рода «агрессивным оружием», которые они применяли в драке, особенно модель со стальным стаканом в носке. Британские полицейские при задержании таких воинствующих неформалов немедленно конфисковывала обувь и порой обвиняла во всех тяжких ее производителей. Подобные случаи наряду с прециндентами провоза в воздушных прослойках подошв обуви контрабанды изрядно портили репутацию марки, однако в истории «доков» были и обратные примеры стихийного пиара.

Вслед за скинхедами, взявшими обувь немецкого доктора на вооружение для участия в экстримистских акциях и разделявших расистские взгляды национал-социалистов ботинки   Dr.Martens обули футбольные фанаты Челси, неформалы, путешествующие автостопом на фестиваль Woodstock и сторонники направлений nu-metal, хардкор, straight-edge, grunge, britpop, glam, psychobillies, grebos, ska. В тоже время представители одного из наиболее многочисленных представителей массового движения хиппи относились к культовой обуви довольно прохладно.

В 70-ых годах стильные ботинки немецкого доктора стали обязательным атрибутом музыкальной культуры, а первым адептом, продемонстрировавшим их во всей красе на сцене, был легендарный вокалист Sex Pistols Сид Вишес. После гастролей скандальной панк-группы по Америке дистрибуторам R. Griggs & Co пришлось даже открыть фирменные магазины в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Миннеаполисе. На руку производителей в свое время сыграл и английский телевизионный комик, киноактер и колумнист автомобильного журнала Car, сочинивший про легендарные башмаки песню, а один из самых горячих музыкальных поклонников группа Madness украсила их изображением один из своих синглов. Руководство компании также не осталось в накладе, выпустив в 1999 году на двадцатилетие любимой группы специальные ботинки «Madness Boot», в честь чего музыканты явились в магазин  Ковент Гардена и устроили фотосессию, оставив дюжину автографов на любимой обуви.

Время новых мейнстримов

Еще в 70-х годов с подачи симпатизирующих национал-социалистам скинхедов модели знаменитой обуви под номерным знаком 1460 стали называть сокращенно DM’s( по аналогии с абривеатурой государства). Культовая обувь росла в цене и вскоре утратила популярность в кругах пролетариата. В 80-ых года на рынке появилось множество других марок  таких как Grinders и других последователей Griggs & Co. В число поклонников марки вошли многие гуру неформального рока, среди которых были Курт Кобейн, Пит Таундшент, Depeche Mode, The Cure,  The Lash, Green Day и The Who. Для ценителей культовых «доков» неизменной классикой стала модель «cherry red docs» (черешневые «мартенсы»), которые носили в Англии и Франции еще до появления первых скинхедов. Их изготавливали из грубой, прочной кожи и каучука с воздушными полостями. Позже для подошв стали использовать специальный пластик, который ничем не режется, не протирается, не ломается и устойчив к воздействию активных химических реагентов.

По мере вовлечения  стиля DM’s в состав клубных атрибутов адепты  культовых ботинок даже разработали собственные правила ухода и манеру ношения. Различные способы шнуровки становились показателем особого шика, а применение специальных полирующих средств было просто обязательным. Если владелец «доков» использовал цветные шнурки, а дырки на ботинках шли часто, нередко применяли прямую шнуровку одним шнурком, чтобы косые стежки оставались внутри. При небольшом количестве дырок выгоднее было использовать привычную перекрестную шнуровку «x-lacing», а если ботинки нужно было затянуть потуже, использовали «елочку» или «v-lacing», продевая шнурки в дырки сверху вниз. Иногда для удобства ношения обуви дырки проделывали также и в «языке» ботинок, и делали так называемую петлю для эффекта крепкой ноги «tough shank loop», что позволяло стянуть верхние части ботинка вместе с подворотами брюк.

В 70-ых годах модели обуви Dr.Martens с точки зрения массовой моды  казались малопривлекательными, часто использовались в качестве рабочей обуви, но имели множество горячих поклонников. Обувь немецкого происхождения пользовалась популярностью благодаря  пристрастиям музыкальной богемы и позднее таких кумиров индустрии кино как Тарантино и Анжелика Джоли.

В это же время на прилавки магазинов Европы и Америки отличались особенно богатым ассортиментом популярных концепций мужской обуви. В ходу были стильный ботинок Chelsea, кубинский каблук Beatle, ботинки Clarks Desert и так называемые эксцентричные ботинки высотой до колен.  В 1972 году скандальный фильм Стенли Кубрика «Заводной апельсин» еще больше подогрел привязанность представителей андеграунда к культовой одежде. В 80-ых годах, когда в рядах движения набирали силу концепции нового мейнстрима, ортопеды Dr.Martens продолжали использовать в качестве средства самоопределения. К началу 90-ых ботинки стали особенно популярными на американском континенте, став неотъемлемым атрибутом американской музыки «грандж» и направления «инди».

В начале нового века руководство компании Griggs & Co было вынуждено перенести производство легендарной обуви на более рентабельный азиатский рынок. Продвижением и популяризацией новых моделей  занялся брэнд-менеджер Бобби Париси, бывший вице-президент кроссовочного гиганта Nike. Легендарные ботинки значительно потеснили легкие и удобные модели обуви, но, несмотря на появление ультрамодных форм обуви классические Docs по-прежнему остаются символом свободы и яркой претензией на стильный образ жизни.

Следы знаменитых Docs

В 1901 году в городе Уолластон в графстве Нортамптоншир Бенджамен Григгс и Септимус Джонс наладили  ручное производство обуви.

В 1911 году компаньон Септимус Джонс покинул компанию, а обувной бизнес приобрел статус семейного предприятия. В состав совета директоров вошли сын и жена Бенджамена Григгса, Реджинальд и Джейн. Самым популярным и продаваемым ботинком в то время стала модель «bulldog», основным заказчиком которой являлась британская армия.

В 1945 году в Мюнхене отставной немецкий военврач Клаус Маертенс придумал подошву с воздушной прослойкой, которая сыграла важную роль в появлении нового бренда обуви.

Два года спустя Маертенс и инженер механик Герберт Функ основали в немецком городе Сеесхайупт обувную фабрику.

В 1959 году во времена распространения «тинейджеровской» культуры Teddy Boy Билл Григгс, его братья Рей и Колин и сын Макс приобрели у немецких производителей обуви лицензию на изготовление подошвы, наполненной воздухом.

1-го апреля 1960 года первый ботинок Dr.Martens с маркировкой  «1460», доработанный английскими производителями обуви был изготовлен на производственной линии R.Griggs & Co.

В 50-е годы Великобритания переживала пик «тинейджеровской» культуры Teddy Boy. Особенно модной считалась обувь эпохи короля Эдуарда (ботинки с заостренными носками и с шипами на подошве), что положило начало современной молодежной культуры  андеграунда.

В 1998 году пара ботинок Dr.Martens, в которой музыкант Элтон Джон снялся в  фильме «Томми» Кена Расселла, была продана на аукционе за 12000 фунтов для Британского музея обуви.

В 1993 году во время съемок клипов группы Aerosmith Алисия Сильверстоун использовала необычную комбинацию ситцевого платья и высоких «мартенсов».

автор:Сергей Покровский

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 13% [?]

Далее

Виртуальные игры инстинкта

Опубликовал 23 Июль 2009 в рубрике Истории успешных. Комментарии: 0

В 90-ых годах с развитием компьютерных технологий современное общество стало свидетелем рождения особого виртуального мира, новой техногенной культуры геймплея. Максимально приближенные к реальности компьютерные игры с готическим, жутковатым антуражем послужили началом бурного развития индустрии развлечений.

Фрейдистская философия подсознательного

Основатели известной в игровом мире компании id Software, подарившие миллионам поклонников геймплея классические по жанру компьютерные игры «Wolfenstein 3D», «Doom» и «Quake» достаточно четко выразили философию всего компьютерного игрового процесса в названии собственного предприятия. Программисты Том Холл (Tom Hall), Джон Кармак(John Carmack), дизайнер и программист Джон Ромеро(John Romero) в 1991 году взяли за основу своего фирменного логотипа один из компонентов человеческой личности в толковании фрейдистской философии. Согласно словарю по общественным наукам понятие «id»(Ид) отражает совокупность бессознательных процессов, нацеленных на удовлетворение инстинктивных влечений человеческой личности и живущих согласно простому «принципу удовольствия». Особенно точную концепцию главного желания увлеченного действом игрока при этом прекрасно дополнили фантазийные сюжеты и жуткие монстры вроде Шаб-Ниггурату (Shub-Niggurath), позаимствованные из произведений мастера триллера Говарда Лавкрафта. Все вместе подобные составляющие компьютерных игр из разряда так называемого 3D-экшина могут вызывать у игроков азарт и всплеск адреналина, не меньший чем во время игры в рулетку.

После изобретения специальных аппаратных графических ускорителей герои виртуального мира, в отличие от персонажей первых несовершенных компьютерных игр стали трехмерными, обрели способность совершать свойственные человеку действия и поступки. Их наделили умением пользоваться оружием, осмысленно передвигаться и занимать выгодные тактические и стратегические позиции, а главное – проявлять, способность к логическим решениям. В 1996 году компания id Software, костяк которой состоял из группы талантливых энтузиастов, в том числе дизайнера Джона Ромеро, совершили настоящую революцию в 3D-играх экстримального жанра, заложив тем самым основу для развития киберспорта и целого пласта массовой молодежной культуры.

Кочевник Джо

Альфонсо Джон Ромеро (Alfonso John Romero) –  автор нескольких компьютерных игр, которые по праву можно считать классикой 3D-экшина всегда относился к своему делу с безграничным фанатизмом. Еще в детстве, перед тем, как попасть в любимую среду – виртуальный мир компьютера – ему удалось освоить искусство анимации, «оживления» созданных его же фантазией персонажей. Свою первую игровую программу будущий корифей «геймдейва» написал на обычном листке бумаги без помощи компьютера. При этом код пробной анимации Ромеро был испытан в деле и опубликован в популярном в 80-ых годах компьютерном журнале «inCider».

Будучи большим романтиком и фантазером Ромеро уже в детские годы мечтал о собственной мастерской, где он мог бы заниматься любимым делом. Поэтому, набравшись кое-какого опыта, непоседливый Джон в 1987году начал свою карьеру с портирования компьютерных игр – адаптации игровых программ для разных операционных компьютерных систем. Сначала он занимался переноской легендарной игры «2000 A.D.» с Apple II на Commodore 64 в компании Origin Systems, затем в организованной совместно с другими талантливыми программистами  собственной студии  Inside Out Software подгонял под платформу Commodore 64 игру «Might & Magic II». После этого был еще один собственный проект Ideas From The Deep, где Ромеро с другом Лэйном Роутом (Lane Roathe) выпустили «Zappa Roids» для Apple и разработали графическую оболочку для игровых приложений Apple II.

Однако, как видимо, вдоволь наигравшись с чужими играми, в 1989 году Ромеро перешел в компанию  Softdisk  на должность программиста и вскоре предложил  руководству создать специальное отделение по разработке игр. В то время, приступая к созданию первой компьютерной игрушки «Catacomb» Ромеру суждено было познакомится с его будущим компаньоном Джоном Кармаком. Всего через два года, работая совместно с программистом Кармаком и дизайнером Томом Холлом в собственной студии id Software, компания Softdisk стала основным заказчиком новоиспеченного альянса.

Первый «плоский» боевик Ромеро и Кармака «Catacomb», выпущенный в Softdisk по игровому сценарию был предельно прост: игроку требовалось перемещаться по уровням, собирать бонусы и уничтожать всех встречавшихся на пути врагов. К сожалению, энтузиазм увлеченных геймеров, воспылавших идеей создания более совершенных игр, не был оценен руководством компании Softdisk, которая специализировалась на производстве специального компьютерного обеспечения. Поэтому совместно с Кармаком и дизайнером Томом Холлом, трудившимися над «Catacomb», Ромеро решил продолжать поиски идеального решения «геймдейва» на вольных хлебах.

Уже в 1991 году из основанной тройкой компаньонов собственной мастерской id Software, вышли две новых разработки: «Commander Keen» и «Dangerous Dave in the Haunted Mansion». В первой игрок перевоплощался в мальчишку в шлеме для американского футбола, а во второй оказывался в окружении злобных зомби, которых можно было уничтожать целыми пачками. По причине большой популярности подобных аркадных игр, Джон Ромеро клепал новые части прежних разработок одну за другой, в то время как тезка Кармак решил создать боевик с улучшенной графикой и серьезно увлекся программированием. Причем старания Кармака, в отличие от романтика Ромеро, занятого прорисовкой уровней и жутких персонажей оказались более плодотворными. Выпущенный в 1992 году благодаря особому подходу Кармака  шутер о второй мировой войне «Wolfenstein 3D» выглядел по-настоящему трехмерным и мгновенно покорил  сердца поклонников компьютерных игр во всем мире.

Чемпионы First-Person Shooter

Джон Ромеро, как главный дизайнер уровней без устали создавал готическую атмосферу сложных лабиринтов и подземелий, рисовал монстров и отрабатывал тонкости сюжетных ходов. Его гораздо больше привлекали фантазийные пейзажи средневековья и далекого будущего, которые должны сопровождать участника игры во время прохождения запутанных уровней игры. Впоследствии, во время работы над легендарным игровым хитом «Quake» разность интересов компаньонов вылилась в открытое противостояние. Джон Ромеро начал все чаще задумываться о создании собственной компании, где он мог бы целиком посвятить себя дизайну и придумыванию жанрового сюжета.

И тем ни менее, воодушевившись успехом «Wolfenstein 3D», Ромеро вплотную включился в работу над следующим проектом, теперь уже с особым качеством игровой реальности. В итоге, 10 декабря 1993года команда id Software представила публике новый хит – игру «Doom», в которую по оценкам специалистов сыграло более 15миллионов человек. Именно этот плод упорных трудов оказал главное влияние на концепцию всех последующих игр жанра 3D-экшин.

Целью игрока в принципиально новом компьютерном боевике становилось прохождение уровней, преодоление препятствий и уничтожение врагов, чтобы в конечном итоге добраться до заветной двери с надписью «Exit». В ход шло самое разнообразное оружие, начиная от бензопилы и заканчивая футуристическим смертоносными ручными пушками, уничтожавшим противников сгустками плазмы.

В процессе создания жутковатого игрового сценария дизайнеры во главе с главным вдохновителем Ромеро зачастую отрисовывали чудовищ и прочих персонажей вручную на бумаге, создавали нужные формы и образы из глины, латекса и металла, а также использовали фотографии реально существующих предметов и объектов. Интересно, что руки главного действующего лица, удерживающие оружие в игре «Doom» были скопированы с оригинальных частей тела художника Кевина Клауда, который участвовал во многих игровых проектах id Software. Подобными исходниками также послужили и сапоги из змеиной кожи, и даже рана на ноге того же Клауда. Также оригинально создатели игры подходили и к звуковому сопровождению. Известный музыкант  Тренет Резнор (Trent Reznor) из группы «Nine Inch Nails», автор музыкальных композиций нескольких игровых боевиков Ромеро и Кармака получал необходимые звуковые эффекты весьма оригинальным способом. К примеру, для того, чтобы воспроизвести звук разрываемой в клочья плоти, Резнор закладывал сверхчувствительный микрофон в арбуз и затем бил его об пол. В нескольких версиях «Doom», выпущенных в 1994-1996 годах к базовой концепции игры добавлялись новые персонажи, перфекционировались декорации и задачи главного героя.  В 2004 году после «Doom2», вышло продолжение «Doom 3», по иному повествующее старую историю, которая подтолкнула мэтров киноиндустрии Голливуда к созданию в 2005 году одноименного блокбастера.

И все же, несмотря на бешеный успех по-настоящему увлекательных и зрелищных компьютерных развлечений «Doom» и «Wolfenstein 3D», Джон Ромеро чувствовал недостаточное внимание к собственным идеям в id Software и во время разработок «Quake» вновь решил строить собственный, независимый «игровой мир». Творческая душа дизайнера рвалась к креативной «начинке», созданию жанровых композиций и захватывающих сюжетов. В поисках путей самовыражения Ромеро удалось склонить на свою сторону своего давнего друга Тома Холла, еще ранее покинувшего id Software. Тогда же было решено, что их новая компания станет местом, где главные права будут отданы дизайну, ни в чем не ограниченному технологиями. Однако прежде Ромеро все же завершил основную работу над игрой «Quake». Этот особенно зрелищный боевик, впервые стартовав 22 июня 1996 года, совершил настоящую революцию в мире 3D-игр. Большего подтверждения собственных возможностей Ромеро не требовалось: игра расходилась миллионными тиражами, а в интернете поклонники зарождающегося кибеспорта устраивали настоящие сражения с весьма внушительным призовым фондом.

Новый стартовый топор

История новой «сольной» карьеры Ромеро после столь блистательного восхождения к игровому олимпу вместе с Кармарком и Томом Холлом складывалась подобно неудачному игровому сюжету. 17 апркля 1997 года о созднии новой компании Ромеро и Холла ION Storm была объявлено официально. Лозунгом дизайн-студии стал слоган «Ion Storm isn’t just playing around» (ION Storm тут не дурака валяет). Бурно раскручиваемая прессой компания получила внушительные инвестиции от издателя Eidos Interactive, часть которых Джон Ромеро тут же вложил в приобретение лицензионной  игровой платформы для трехмерных игр у  id Software. В собственной корпоративной политике Ромеро принял за основу неприкосновенность творческого процесса, поэтому считал, что будет лучше воспользоваться уже готовыми техническими наработками Кармака. К компании Ромеро и Тома Холла между тем присоединился бывший вице-президент компании 7th Level Тод Портер  вместе со своим другом Джерри О’Флагерти. Их проект «Dominion» очень заинтересовал Ромеро во время знакомства с Портером еще летом 1996 года.

Вдохновенная компания разместилась в пентхаусе фешенебельного небоскреба «Chase Tower» в Далласе и вскоре приступила к работе над тремя игровыми проектами. Среди запланированных будущих хитов были игры «Daikatana», «Anachronox» и «Doppelganger». Действие «Daikatana» развивалось попеременно в четырех сеттингах: античная Греция, средневековая Норвегия, техно-индустриальная Япония и Сан-Франциско 21 века. В целом сюжет игры был довольно эпичным, и среди всего прочего включал путешествия во времени, служившие отличным поводом для частой смены декораций. В «Anachronox» игровая концепция началось с мысли о вселенной в трех различных измерения, потом само собой возникло название главного города «Анахронокс», а «Doppelgander» была смесью адвентюры со стратегией в реальном времени.

Не особенно напрягаясь, команда ION Storm непрерывно наращивала штат, зачастую выбирая сотрудников из доморощенных непрофессионалов, руководствуясь, порой исключительно количеством скачиваний другими пользователями сделанных ими игровых уровней. В это же время набирала обороты рекламная кампания, активно распространяя печально известный плакат с большими черными буквами на кроваво-красном фоне: «Джон Ромеро собирается сделать тебя своей***» (John Romero’s about to make you his bitch ). Внизу красовалась еще более взрывная фраза: «Suck it down ».

Ошибка Молинье

Таким образом, идя на поводу весьма неудачной рекламной компании, буквально взбесивших почитателей Ромеро, стало заметно, что из-за неорганизованности работы, не избежать и задержки выхода столь лелеемой Ромеро игры «Daikatana». Разлады между участниками проекта, некоторые из которых не имели достаточного опыта для работы в профессиональном коллективе, а также неудачная рекламная компания послужили началом глубокого кризиса, нараставшего день ото дня, словно снежный ком. Ко всему прочему во время публичного дебюта «Daikatana» в июне 1997года, который состоялся на выставке E3-1997, игра не произвела желаемого впечатления, в то время как у павильона id Software, где демонстрировали «Quake II» собралась огромная толпа. Таким образом, проморгав стремительный скачек технологий и сосредоточившись исключительно на дизайне, ION Storm впервые ощутила содрогание почвы под ногами.

В попытке поставить «Daikatana» на рельсы передового «движка» «Quake II» и спасти положение пришлось заново переписывать практически весь код игры, что полностью перечеркивало 11 месяцев работы программистов. В конечном итоге ситуация достигла своего апогея и осенью 1998 года работы над игрой полностью прекратились, а выпущенный к ному времени «Dominion» был вмиг уничтожен безжалостной критикой. 19 ноября 1998 года большинство сотрудников Ромеро заявили о своем намерении покинуть компанию. При этом за всей этой мелодраме к тому же сопутствовало весьма неприятное совпадение. Уволенный ранее из ION Storm один из основателей компании Майк Уилсон, организовавший к тому времени собственную фирму GOD, втайне предложил недовольным сотрудникам Ромеро заняться разработкой игры, посвященной рок-группе «KISS». Так один из бывших основателей ION Storm отомстил Ромеро за свое увольнение. В итоге на разработку трех игровых проектов ION Storm почти впустую потратила около $25 млн. и большая часть при этом была потрачена на игру «Daikatana». Для Ромеро ситуация оказалась практически  неразрешимой. Подобно хорошо знакомому не знающей жалости сообщению игровой программы о печальном завершении поединка «Game Over», было очевидно, что этот «уровень» он явно проиграл. Впрочем, Ромеро не думал сдаваться окончательно, ведь известно, что даже за дверью со знаком «Exit» обязательно окажется другая – «The Continue»! После провала ION Storm Джон Ромеро временно покинул индустрию PC-игр и занялся созданием интерактивных игр для мобильных телефонов и КПК. Вновь основанная им студия Monkeystone Games, среди прочего, выпустила игру «Red Faction» для Nokia N-Gage и с восторгом воспринятую пользователями юмористическую аркаду «Hyperspace Delivery Boy».

Основные проекты Джона Ромеро:

Wolfenstein3D (1992г.в.,главный дизайнер)
Doom (1993г.в., главный дизайнер)
Heretic (1994г.в.,дизайнер,продюсер)
Doom2:HellonEarth (1994г.в.,главный дизайнер)
HeXen (1995г.в.,дизайнер,продюсер)
Quake (1996г.в., главный дизайнер)

Daikatana (2000 главный дизайнер, продюсер)

Hyperspace Delivery Boy! (2001,дизайнер,программист)
RedFaction для Nokia N-Gage (2003,дизайнер,программист)
Gauntlet: Seven Sorrows (2005, дизайнер)

Альфонсо Джон Ромеро – талантливый программист, дизайнер и скандалист родился 28 октября 1968года. Еще в юности Джон Ромеро обзавелся завидными навыками дизайнера и писателя, которые прекрасно уживались с профессионализмом программиста. В 1984 году Джон Ромеро опубликовал свой первый интерактивный проект, написанный на обычном листе бумаге без помощи компьютера.  Карьеру геймдейвера – изготовителя компьютерных программ – будущий гуру игровой индустрии начинал с адаптации игр под различные альтернативные платформы. Поступив в компанию Origin Systems в 1987году, Ромеро переустанавливал очень популярную на то время игру «2000 A.D» с платформы Apple II на Commodore 64. Позже в творческом союзе с другими программистами он основал дизайн-студию Inside Out Software, в стенах которой продолжал «переносить» теперь уже «Might & Magic II» с Apple II на Commodore 64.

Однако переработка чужого творчества ему вскоре наскучила, подтолкнув на создание собственной компании Ideas From The Deep. Завершив еще один проект по портированию игры «Zappa Roids» и разработав графическую платформу для Apple II, Ромеро в 1989 году перешел в компанию Softdisk, где и состоялась историческая встреча гениальных тезок Джона Кармака и Джона Ромеро, вылившаяся в итоге в проекте Id Software. В созданной совместно с Кармаком и Томом Холлом дизайн-студии появились на свет, ставшие классикой «Doom» и «Quake». После этого Ромеро затеял «сольный» проект ION Storm, который закончился полным провалом. Вслед за этим, едва завершив свое новое не совсем удачное детище «Daikatana», Ромеро временно покинул индустрию PC-игр и занялся созданием интерактивных игр для мобильных телефонов и КПК.

Справка

«Doom». Название этой игры происходит от английского слова, обозначающего «Злой рок», «Обреченность», «Погибель». Цель игрока: проходить уровни, уничтожая монстров и преодолевая препятствия, чтобы найти выход, отмеченный знаком «Exit».

По задумке создателей, в игре Quake(«тряска», «землетрясение»),  некая зловещая сила, названная правительством Земли появилась из телепортов, над которыми проводили исследования ученые из правительственных лабораторий. Через один из таких порталов в неизвестность отправляют супер-бойца, чтоб он локализовал угрозу и уничтожил всех врагов.

Wolfenstein 3D – самая первая игра жанра на РС, которая была выпущена 5 мая 1992 года id Software. Играя неким Блацковичем (Blazkovikz) игроку предстояло сбежать из нацистской крепости Wolfenstein и уничтожить врагов, встречающихся на пути.

автор:Сергей Покровский

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 7% [?]

Далее
Страница 1 из 212
Новости брендов
Для предложений о размещении авторских материалов на сайте воспользуйтесь формой «+Добавить новость». В случае перепечатки материалов активная ссылка на ресурс обязательна. Всегда рады сотрудничеству!

Видео

Избранное видео

Twitter

Наш микроблог на Twitter

Рубрики

Поиск информации по категориям

Архивы

Поиск информации по месяцам

Счетчик

Статистика сайта
Rambler's Top100

© 2009 Все права защищены ·
Публикации (RSS) Комментарии (RSS)

© 2009 brandpost.ru. Все права защищены. В случае копирования материалов сайта активная ссылка на ресурс обязательна.   Войти